Дела балконные

Введение.

Добрый день дорогие читатели. Хочу рассказать, о том как я усовершенствовал тайную советскую технологию устройства балконов, поднял скилы обработки различных материалов, и сэкономил немного денег.

Все началось с того, что мы решили окончательно заменить старинные деревянные окна, на новые пластиковые. И заодно застеклить балкон. Схему балкона нарисованную в GoogleSketchUp, вы можете видеть на рисунке ниже.

Схема балкона с остеклением, нарисованная в SketchUp

Балкон был остеклен той же фирмой, что ставила нам окна, а парапет и все внутреннее наполнение я решил сделать сам.

Кстати, по поводу остекления – мастер-замерщик посоветовал нам взять три раздвижные панели со стеклом (как на схеме), мотивируя это тем, что легче будет мыть. Если бы я заказывал снова, то взял только два стекла, так как полозьев для рам, по которым они раздвигаются только два. И получается, что максимальная площадь открытых окон, равно одной панели..

Остекление было сделано в апреле месяце, все вещи-шмотки, были закручены в полиэтилен, и до теплых времен были закинуты на балкон.

Шло время… Настало тепло, и наконец наступил час «Ч».

Этап 1 – Закупочно-подготовительный.

Для начала были закуплены материалы.

На сайте Isolux были куплены:

Предварительный итог: 3090 руб.

Сразу скажу, что пергамин в дело не пошел, так как очень сильно пах бензином. Рисковать не стал, поэтому упаковал его в несколько пакетов, и отвез домой.

Со времен ремонта квартиры, у нас остались штук десять потолочных направляющих, для гипсокартона (которые были куплены по ошибке, и только ввиду моей жлобской натуры, не выкинуты на помойку). Тихо и мирно он лежали на балконе, дожидаясь своего звездного часа. И наконец их час настал.

Направляющие для гипсокартона

Было решено, что направляющие возьмут на себя роль силового каркаса, на который будет натянут профнастил. Но как показала практика, сам металл, прихваченный саморезами к каркасу балкона, неплохо справлялся с этой задачей. Хотя надежности лишней не бывает, и каркас тоже был благополучно построен.

Первым делом планировалось закрепить в углах, уголки.

Уголки

Далее, к уголкам планируется прикрепить, с помощью заклепок, листы металопрофиля.

Листы

И внутри, с двух сторон, симметрично, из бруса, и ДСП, сделать шкафчики.

Листы

В первую очередь, я посдирал весь старый оргалит , и линолеум, который лежал с незапамятных времен на полу.

Суровый старинный оргалит Удаление оргалита в процессе

Под ним обнаружил зарождающуюся новую цивилизацию сигаретных бычков, ошметков подозрительного происхождения, и… чудом проросшую березку. И конечно же в качестве суровой гидроизоляции, использовался суровый битум, налитый очень косоруким строителем (разница по высоте между полом около балконной двери и у края, составляла сантиметров пять). Линолеум, оргалит и прочий мусор были выброшены на помойку, а березка аккуратно извлечена из битума, и пересажена в горшок.

Спасенная березка

Затем в «Леруа Мерлен», закупил:

В магазине Электромонтаж затарился:

Итого: 8690 руб.

Инструменты у меня были свои:

Лирическое отступление

Dremel был мне подарен еще очень давно, когда я увлекался гравировкой по стеклу. И за все время службы, он неоднократно доказывал свою полезность в качестве гравёра, мини-шлифовальной машинки, миниболгарки, фрезера.

Но при этом всём, единственный недостаток – достаточно высокая цена на расходники. По цене на август 2015, пять отрезных кругов не самой высокой прочности стоят 179 руб., а армированный круг 5 шт., за 539 руб. Поэтому было решено изготовить круги самостоятельно. Приче все, что я опишу ниже, если будете повторять – делается на свой страх и риск. Если вы имеете возможность, то лучше купите оригинальные расходники.

Итак, был куплен самый тонкий (чем тоньше, тем лучше) армированный диск по металлу, для болгарки – около 20 рублей. С помощью колпачка от WD-40, было размечено 5 кругов (как видно на фото ниже, вы можете взять меньший диаметр, и разметить большее количество).

Схема разметки Схема разметки в реальности

Дешевыми ножницами, эти круги были вырезаны, и примерно посередине с помощью маленького сверла, или гвоздика зажатого в патрон дремеля было просверлено отверстие посередине.

тем эти круги зажимались, как стандартные в держатель, обкатывались на низких оборотах (ВАЖНО!), об кусок бетона до придания идеально круглой формы. Что должно получиться вы можете увидеть ниже. Фото не мое, раздобыл с просторов Интернета, у меня еще с двух сторон диск были две картонные шайбы.

Кустарный диск

Подчеркиваю, что используете эти круги вы на свой страх и риск. Использование защитных очков и перчаток при изготовлении, и работе с кустарным инструментом, обязательно.

Подготовив инструменты и материалы, мы приступаем к следующему этапу.

Этап 2 – Операция "Цельнометаллическая оболочка"

Если вы, прогуливаясь по городу, обратите свой взор на отремонтированные балконы, то увидите, что фирмы которые их делают, обшивают сайдингом, или металлопрофилем снаружи. Но в моем случае, это было невозможно, поэтому я решил модифицировать то, что было придумано еще до меня.

Удалив оргалит, который был прикручен к прутьям решетки ржавой проволокой, я собирался на его место изнутри закрепить металлопрофиль, а внешние углы, как упоминал раньше, закрыть снаружи уголком.

Но по порядку.

Сначала я зачистил от старой краски и ржавчины прутья решетки, обезжирил, и покрасил вишневой эмалью (ПФ115 «Выбор Мастера»). Краска весьма укрывистая. Единственное, что осложняло работу, то что невозможно было посмотреть как легла краска снаружи. Поэтому прокрашивал с избытком. Кстати, весьма удобно оказалось использовать круглую кисть, из набора купленного в Леруа (три кисточки, две плоские, и одна круглая).

Правда, весь перепачкался в краске, не оттер ее как следует, и когда вышел на улицу купить продуктов на ужин, продавец смотрела с удивлением на руки, словно у леди Макбет, покрытые засохшей темно-красной коркой. Оттирается на ура с помощью уайт-спирита. А Уайт отмывается с помощью средства для мытья посуды.

Маленький лайфхак: сосновая смола очень легко оттирается с рук с помощью обычного подсолнечного масла.

Скажу честно, что заказав двухметровый уголок для кровли, как водится у интеллигентных людей, я начал сильно сомневаться в нужости его, и жалеть потраченные деньги. Как оказалось зря. Распиленный уголок стал краеугольным камнем в наружной обшивке балкона.

Закрепив его с помощью саморезов с буром к балконной решетке, я получил достаточно широкое основание, к которому можно крепить листы железа.

Закреплённый уголок

Тут я столкнулся с одной непредвиденной проблемой. При сверлении железа, все сверла быстро тупились, ломались или вообще, умудрялись разгибаться. Не помогало даже то, что я брызгал на место сверления WD-40.

Почувствовав, что-то неладное, я решил обратиться за помощью к народу, то есть заглянуть в интернет. Моя ошибка состояла в том, что привыкнув работать с деревом, и сверлить его на высоких оборотах, я опыт сверления, перенес на металл.

Оказалось, что если сверлить на небольшой скорости, но с сильной подачей, и ни в коем случае не перекашивать сверло (очень легко может сломаться), то даже 20 мм прут, сверлится на ура. Закрепив сверло в шуруповерт, выставив небольшие обороты, и опять периодически в место сверления брызгая WD, я насверлил нужное количество отверстий, и прочно закрепил уголки.

Далее, нарезав с помощью моей мини-болгарки (на всякий случай, я прокрасил те места, где резал железо, чтобы защитить от воздействия атмосферы), листы железа я закрепил их к решетке, и с помощью заклепочника – к уголкам.

Закреплённый лист металопрофиля

На этом операция «Цельнометаллическая оболочка», была успешно закончена, и я отправлся ужинать, открыв бутылочку честно заработанного пива.

Этап 3 – «Крепкий хребет»

Как я уже упоминал, в качестве каркаса, чтобы придать конструкции жесткость, и ее не болтало от порывов ветра, я решил создать каркас из направляющих.

Изначально была мысль, что сначала сделаю каркас, на него прикреплю листы металлопрофиля, а затем эту конструкцию установлю и закреплю саморезами к решётке балкона, и к полу с помощью дюбелей. Но реальность внесла свои коррективы, и по факту каркас крепился к профилю, и по возможности к решетке. Сам процесс, не снимал но получилась такая конструкция

Каркас - боковая сторона Каркас - передняя сторона

Конструкция, которой не страшен даже сильный ветер (проверено на практике).

Герметик Axton

Но в виду общей кривизны пола и стен, между направляющими и стенами, а кое где и полом образовались небольшие щели.

Наиболее широкие были запенены монтажной пеной, щели поменьше замазаны герметиком для стен Axton, а трещины и щели в полу были замазаны с помощью строительного гипса (алебастра). Причем гипсом можно мазать только в тех местах, куда гарантировано не попадет вода.

Кстати, пару слов об герметике.

Штука весьма прочная. Размазывается с помощью шпателя смоченного водой, или мокрого пальца (правда потом придется руки отмывать). Когда у нас стояли старые окна, из которых немилосердно дуло, и даже резиновый утеплитель не спасал, принял решение замазать все щели (все-равно, решили менять окна), и стыки между рамами этим герметиком. Схватилось настолько хорошо, что мастерам, когда они демонтировали старые окна приходилось открывать окна с помощью ломика-фомки.

Далее, напилил бруски в высоту направляющих, отшлифовал, пропитал пропиткой (простите за тавтологию), вставил и закрепил внутри вертикальных направляющих. Впоследствии на эти бруски крепилась вагонка. На этом операция «Крепкий хребет» была закончена, и я отправился ужинать с честно заслуженным...ну вы понимаете чем. )

Этап 3 – Тепло наших тел

Кстати, направляющие из предыдущего этапа крепились с не просто так выбранным шагом, а тщательно высчитанным шагом(по формуле Микеланджело, Да Винчи и прочих уважаемых людей), чтобы между ними заложить утеплитель.

Тут ничего сложного не было, за исключением того, что минвата, всегда будет минватой, при работе с утеплителем постарайтесь одеть одежду с длинным рукавом, и рукавицы, чтобы не чувствовать потом, как много малеьких иголочек занозок, впиваются в ваше тело. Бррррр.....

не стоит баловаться с минватой

Так как У меня осталось еще несколько кусков железа, то боковые стороны балкона изнутри были зашиты им же. А остатки стеновой панели от кухни (по сути тонкое ДСП), пошли на обшивку передней части балкона, которая будет скрыта за стенным шкафом.

Этап 4 – «Многоуважаемый Шкаф»

Теперь настало время для шкафа. Хотя это слишком громко сказано, скорее это просто полки.

На стену, напротив, были прикреплены нарезанные планки от старого икеевского комода.

Планки на стену

Далее были взяты по два длинных бруска, и закреплены с помощью длинных саморезов, к направляющим, и из ДСП, от того же комода и старого компьютерного стола, были выпилены полки, и закреплены с помощью обрезков ДСП (можно использовать мебельные уголки).

Первая полка

Высота полок выбиралась по высоте пластиковых коробок, в качестве ориентира брал – 5 кирпичей.

Этап 5 - Половой вопрос

Во время одного из заходов в Леруа, в деревяшечном отделе, я случайно увидел строганную доску из лиственницы. Узор годовых колец и сучков был очень красив, и в голове родилась идея положить на пол лаги (бруски, на которые укладываются половые доски)из брусков, и на них настелить эту доску. На картинке ниже: 1 - лаги, 2 - доски.

Схема настилки пола на лаги

Доска была не половая, а самая обыкновенная, без специальных выемок и пазов, как у половой доски. Ниже, на рисунке, вы можете видеть половую доску (сверху), и вагонку (внизу).

Половая доска и вагонка

Как видно, на половой доске есть специальный «шип-паз», который позволяет сделать пол без щелей.

Было решено в шкафах положить линолеум, оставшийся от ремонта кухни, а между шкафами – доску, благо по длине (2 метра), она идеально подходила. Закупив три доски, я отложил их, но когда приехал в следующий раз – обнаружил, что доски эти все разобрали, и следующий завоз будет только через неделю.

И тут, пройдя немного вперед, я обнаружил, что в продаже есть половая доска из лиственницы по пять досок, которые как раз идеально закрывают площадь пола на балконе. И что немаловажно, длина их была 2 метра, что позволило мне спокойно перевезти из на себе (то есть влезть в троллейбус).

Также на лаги, были куплены бруски 40 мм на 40 мм, и для крепления вагонки на стену балкона (под окном), брусок – 20 мм на 40 мм. Бруски были нарезаны в нужный размер, и пропитаны пропиткой (куда от тавтологии деться).

И тут встал основной вопрос. Как вы помните, перепад высот на расстоянии около 70 см, был около 3-5 см. Нижняя точка находилась у края балкона. Видимо это было сделано для того, чтобы дождь и тающий снег, на балконе стекал вниз, не заливая соседей.

Можно было бы поколдовать с выставлением лаг по одной высоте, но у меня остался один мешок самовыравнивающегося пола IVSIL TIE-ROD-III, которым выравнивали пол в коридоре и на кухне. Если будете заливать пол, то вам еще понадобится ведро, миксер строительный, дрель, и игольчатый валик (примотайте его к длинной палке).

Набор для наливного пола

Тут ничего сложного нет, разводите в ведре, по инструкции (на глазок, полмешка смеси на 3,5-4 литра воды), размешиваете с помощью миксера, даете отстояться, потом опять размешиваете, и заливаtте, начиная с самой нижней точки.Потом, массу, прокатываете игольчатым валиком, чтобы убрать пузыри воздуха, и помочь растечься более равномерно, и оставляете сохнуть. Обычно через день, можете, смело ходить по поверхности.

Но есть один маленький нюанс. Обязательно замажьте и заделайте все щели в полу, так как смесь очень текучая. И если вы не хотите, чтобы смесь утекла к соседям на голову, внимательно просмотрите то место, где вы собираетесь заливать.

Игольчатого валика у меня на тот момент не оказалось, поэтому я сделал брутальную гвоздешвабру, из двух брусков, набив в поперечную планку маленьких гвоздей, и откусив им шляпки.

К сожалению, в моем случае мне не хватило одного мешка. Но, недавно мне отдали мешок финишной шпаклевки Vetonit 25 кг.

Шпаклевка Vetonit

С учетом того, что мне рассказали об успешном опыте использования ее в качестве само выравнивающегося пола, я решил попробовать.

Развел до состояния жидкой сметаны, и залил поверх. Разогнал смесь гвоздешваброй, и оставил на просушку.

Единственная проблема – такого решения, это очень долгое время высыхания. Верхний слой, сох порядка 5 дней. А также, ввиду внутренних напряжений, образовалось несколько трещин. Но трещины были замазаны Ветонитом, и я имел симпатичный белый пол.

Конечно, для того, чтобы полность избавиться от перепада высот, мне бы пришлось, заливать несколько мешков, но ввиду того, что я не собирался класть ламинат или линолеум, то перепад в 1-1,5 сантиметра был некритичен. Выставилял лаги я подкладывая в самые низкие точки ДСП, обрезки досок и вагонки, параллельно проверяя, с помощью длинной доски и уровня.

Далее, закрепил с помощью кляймеров (крепежная скоба для вагонки)

Кляймер

На На фотографии видно, как уложены лаги, на широкие куски ДСП (в том числе их назначение увеличить пятно контакта с полом), ветонитовый пол утеплитель между лаг, и первые два ряда вагонки. Далее, между лагами заложил оставшийся утеплитель, уложил сверху доски, и положил сверху половые доски.

Начало укладки вагонки

Пол под шкафами, покрасил белой эмалью ПФ-115, и оставил на просушку.

Вот, что получилось в итоге.

Конец укладки вагонки

Этап 6 – Финиш

В работе.